Reserva de Fauna de Orlu – Refugio Eybes – Lago Naguille (Francia)

Teníamos un día para programar una ruta de un par de días que nos permitiera estar tranquilos para celebrar mi cumple. Así que dijimos, ¿Por qué no visitar alguna zona “no famosa” del Pirineo? Total, que buscando una zona no muy lejana de Barcelona acabamos mirando el hueco que queda entre el Carlit y Andorra, ya perteneciente al Ariège pero sin adentrarse en la zona más occidental. Viendo el mapa vimos que se encuentra el “Parque Nacional de Fauna de Orlu” y para allá que nos fuimos sábado no demasiado temprano con una ruta que habíamos sacado de Wikiloc. ¡Y acertamos de pleno! Bosque pirenaico, lagos, pedreras, collados con vistas impresionantes y hasta un bosque tropical en 25kms de ruta y 1550m de desnivel acumulado. Una ruta para disfrutar de la naturaleza del Pirineo sin morir en el intento.

Comenzamos a caminar a las 12 del mediodía partiendo de las Forges de Orlu, un área de pic-nic y parking gratuito desde la que comienza la mayoría de rutas al Parque. Tomamos la carretera hasta el inicio de una empresa privada de aventura y aquí cogimos el PR marcado en los pinos para subir hasta la pista que habíamos dejado a la otra orilla del rio Ariegè (también se puede caminar por la pista)continuando hasta llegar al inicio del valle. El desnivel es suave y lo hacemos casi paseando entre familias con niños pequeñitos. Llegado cierto punto, cuando hemos hecho casi 500m de desnivel, debemos cruzar el rio siguiendo las marcas de GR y es donde comienza la verdadera ascensión hasta el refugio d’Eybes, a orillas del lago con el mismo nombre. Nosotros plantamos tienda en 4’5h de camino justo al lado del refugio. Hay que decir que si bien la pernoctación no es cara, los víveres Sí! (3€ por una lata de Coca-Cola!)

Así que dormimos en la tienda con una tranquilidad absoluta hasta que, sin madrugar demasiado, salimos el domingo, donde pasaremos al valle paralelo para disfrutar de las magnícas vistas de los mini lagos pirenaicos.

Salimos a las 9h y justo pasando el lago, nos encontramos con lo que será la parte más dura del trekking: la subida al Collado d’Eybes, 400m de desnivel nada más comenzar la jornada, en apenas 500m de distancia. El pequeño sendero está muy bien indicado con marcas amarillas y rojas (El GR lo hemos dejado a la izquierda antes de comenzar la ascensión, camino de los lagos de Bulloses y el Carlit) y las vistas desde este collado merecen la pena, con el sol matinal de cara.

Desde el collado, ya sólo nos queda descender los 1400m de desnivel que llevábamos acumulados: los primeros 500m hasta el Lago de Naguille, un embalse con la 2ª presa más alta de Europa que bordearemos siguiendo siempre las marcas de camino. Llegados a la presa, el descenso por el estrecho se convierte en un paseo tropical: cientos de helechos y miles de plantas de agua cálida, con fuerte humedad y temperatura alta que nos hacen sudar incluso de bajada los 900m que nos quedan hasta el coche. Si bien es una bajada considerable, no se hace nada pesada pues el camino zigzagueante está perfectamente pensado para las caminatas.

Después de 6h de camino, llegamos al coche con ganas de más, esperando que llegue el siguiente finde para encontrar nuevos espacios como este desconocido parque.

Puedes ver el mapa de esta ruta aquí: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1895029

Ascensión al Pic du Midi d’ Ossau ( 2.884 m )

Decidiendo nuestras vacaciones de última hora en pleno Agosto, decidimos coger nuestra Kikaapoa-furgo (¡¡Sí, sí, la furgo tuneada!!) para viajar hasta el norte de España y pasar los 6 días entre Aragón, Navarra y la Rioja, comenzando con la ascensión al Midi d’Ossau, mítica montaña del Pirineo Central de especial mención por estar fuera del principal eje pirinaico. Sin alcanzar los 3000 metros de altitud, es una de las cumbres más famosas, por ser divisable desde mucha distancia, de grandes verticales de piedra oscura que no dejan ni que se acumule la nieve en invierno.
Paraíso de la escalada, cuenta con varios itinerarios de todas las dificultades, comenzando por la Vía de Ascensión Normal, la que nosotros realizamos.
Así, dejamos el primer día la furgoneta a 1’5kms de El Portalet ( 1.794 m ), paso fronterizo entre Francia y España, y cargados con los trastos y la tienda, ascendemos los 300m que nos separan del refugio de Pombie, en poco más de 1h, en las lazadas de la ladera en dirección a la gran mole del Midi. Acampamos en la zona preparada para tal fin, justo al lado del refugio que cuenta con una fuente.
Nos levantamos no demasiado pronto (se nos pegó el saco) y temiendo el calor y la afluencia de gente, mucha de ella sin experiencia ni equipación, comenzamos a subir hasta el collado Suzon ( 2.127 m ) al que se llega rápidamente por una senda muy marcada y evidente.
Desde el collado, la vista comienza a cambiar: ya no se ven unas paredes verticales sino un gran caos de rocas y pedrera que nos alivia la impresión de esta montaña y que ya nos deja entrever dos de las tres famosas chimeneas que hay que superar, sin demasiado esfuerzo para gente con experiencia mínima en alta montaña. Estas chimeneas equipadas con barras a finales del siglo XIX han sido hasta día de hoy muy polémicas. La mayoría de ellas fueron retiradas en su mayoría en 1966, otras aún se conservan, normalmente dobladas ante los intentos de ser arrancadas a golpe de piedra por los montañeros. Visto lo que vimos, es normal que sucedan la gran cantidad de accidentes y rescates que aparecen en los periódicos locales: gente sin experiencia, en zapatillas deportivas, sin cuerda ni casco y con relativa flexibilidad y fuerza para superar las cortas chimeneas que separan las zonas llanas a lo largo de la ascensión.

PRIMERA CHIMENEA
Equipados con casco y con la cuerda, simplemente por seguridad, no por que haga falta, comenzamos a ascender el diedro encajonado y poco expuesto que comienza a unos metros a la izquierda de una placa metálica de recuerdo de algún montañero fallecido. La parte final de esta chimenea es la más complicada ya que se accede a una placa lisa de unos 4 metros donde han eliminado las 2 clavijas que había para ayudarse y se convierte en un paso de III (quizá algo más), primer obstáculo para senderistas donde se advierte de la dificultad de esta vía. (Muy fácil para escaladores, complicada para meros excursionistas)
Así, caminamos el sendero y superamos un pequeño barranco donde todavía queda alguna clavija que nos lleva a la segunda chimenea, ya divisable desde el final de la primera ya que está a unos escasos 200m.

SEGUNDA CHIMENEA
De unos 25-30m y un poco más vertical, la segunda chimenea no cuenta con ninguna especial dificultad aparte de la misma verticalidad (II) y se pude ascender bien por la grieta, bien por la parte derecha de la misma. Nosotros ascendimos por la derecha pero en otras reseñas habíamos leído que la gran afluencia de gente podía hacer que se desprendieran muchas piedras de la parte superior. Nosotros tuvimos mucha suerte al encontrar en pleno sábado del mes de agosto a unos pocos montañeros (Eso sí, de todos los niveles).
Continuando el camino que se abre en semillano por la ladera, llegamos a la base del siguiente caos de roca por el que comenzamos a trepar. Aquí, 3 de los grupos que ascendíamos, subimos cada uno por un sitio distinto (Más tarde, en el descenso, nos daríamos cuenta del camino “oficial”) si bien no ofrecía dificultad alguna ninguno de ellos más que la mera trepada. Hay que tener en mente que donde el camino se divide en 2, uno a izquierdas y otro a derechas, deberemos tomar el de la derecha hasta llegar a la propia base. (Nosotros tomamos el de la izquierda y volvimos al inicial, por no salirnos de la ruta, pero no parecía presentar mayor dificultad)

TERCERA CHIMENEA
No se trata de una chimenea como tal, sino de una grimpada, mucho más fácil que las dos anteriores, únicamente dificultada por la arenilla dejada del rastro de ascensión de tanto excursionista. Aquí no nos encordamos para subir puesto que no sabíamos siquiera que estábamos dentro de la “tercera chimenea” y al final de la misma encontramos la cruz de Portillón (2657m) que tendremos como referencia para la bajada.
Desde aquí, los metros que nos quedan los ascenderemos cómodamente por una pedrera sin mucha pendiente en dirección SO: el Rein de Pombie, llegando a la Punta de Francia (2881m). Destacar de esta zona que es un lugar que en caso de niebla, deberemos seguir estrictamente el rastro de tierrilla de la piedra que ha desaparecido por el continuo ajetreo de montañeros, pues es fácil desorientarse.
Continuamos hacia la izquierda, rodeando un pequeño resalte para trepar fácilmente a la cima principal del Midi d’ Ossau o Punta de España/Pointe d’ Espagne ( 2.884 m ) Aquí, ya con el estómago vacio, hacemos nuestro honor a la ascensión.

DESCENSO
Para el descenso, volvemos por el camino de ascenso, rapelando algún trocito de la tercera chimenea para ganar tiempo ya que la cuerda estaba ya montada de las personas que iban delante nuestro, aunque no presenta mucha dificultad para ser destrepada. Las otras dos chimeneas sí conviene rapelarlas, básicamente por seguridad, sobre todo la última (primera en la ascensión). Están equipadas con spits y cadenas e incluso se encuentran hasta 3 reuniones para no hacer cola de la gran afluencia de personas.

Una ascensión rápida y nueva por ser diferente, una gran grimpada de 3h con pasos entretenidos que te deja muy buen sabor de boca y las piernas algo entumecidas, en un paraje único y con vistas preciosas de toda la cordillera pirenaica.

Vuelta al Urkulu en BTT (Navarra, España)

Después de nuestra jornada en el Midi d’Ossau, decidimos aventurarnos en tierras navarras para disfrutar de los famosos hayedos de la Selva de Irati. Sin llegar a adentrarnos en su corazón (al día siguiente haríamos un pequeño paseo partiendo de Orbaizeta), tomamos las direcciones de una ruta de dificultad media (alta para mi teniendo en cuenta el estado de mis piernas después de la super-grimpada del dia anterior) y unos 1100m de desnivel acumulado repartidos en diversas cortas pero duras rampas y unos 46kms.

Partimos pues del Camping Urrobi (Auriz- Burguete), a 5 kms de Roncesvalles en dirección Pamplona. Camping muy aconsejable por todos los servicios que ofrece, por el precio en pleno agosto (20€ tienda + 2pax+coche)  Desde a la entrada de la Colegiata,   parte un camino en dirección este hacia la zona de pastos de Navala. Cruzamos la puerta metálica y nos dirigimos por la pista hacia la izquierda en dirección Orztanzurieta. A la llegada al alto de la primera corta ascensión, continuamos por la pista de la izquierda descendiendo el Barranco de Itolatz hasta la Fábrica de Armas de Orbaizeta. Esta bajada es muy agradable ya que discurre por una pista en muy buenas condiciones tapada por la gran cantidad de hayedos donde encontramos una fuente de excelente agua fresca.

Llegamos entonces a los restos de la Fábrica de Armas de Orbaizeta que visitamos ya que realmente merecen la pena para hacer un pequeño descanso antes de comenzar la ascensión. Volvemos entonces un poco atrás para tomar el camino que sale en dirección al refugio de Azpegi donde comienza la ascensión hasta el Collado de Azpegi. Nos impresiona la diferencia de paisaje entre en frondoso bosque húmedo que, pasado el refugio se convierte en prado de ganado sin un árbol. Dos paisajes completamente diversos en apenas 200 m que convierten a esta zona en parajes únicos y completamente recomendables.

Carlos se entretiene haciendo fotos a las vacas y caballos mientras yo, a duras penas, consigo llegar a la frontera franco-española donde me quedo con la boca abierta ante el magnífico paisaje de media montaña de prado y bosque que se divisa desde este punto. También encontramos un grupo de cromlechs y dólmenes.

A la izquierda nos queda el monte Urkulu, que rodearemos siempre siguiendo la pista hasta llegar al Collado Arnostegi donde divisamos la base de una fortificación de la Época Romana, visitable con un corto ascenso a pie desde el Collado donde se puede dejar el coche.

Aquí, perdimos la pista de la ruta pues pensábamos que debíamos seguir la pista pero no era así: volviendo atrás, ascendimos por las marcas de ruedas que quedan junto a la alambrada para continuar por una pista en bastante mal estado. Siguiendo la pista, nos topamos con el Camino de Santiago, o de Napoleón, como también se le conoce a este tramo que ascenderemos por esta senda con bastante pendiente hasta llegar al Collado de Lepoeder.

Desde aquí, el descenso hasta Roncesvalles se puede realizar por dos caminos: por la carretera pasando por el Puerto de Ibañeta, o bien seguimos el Camino de Santiago por un sendero técnico.

De Roncesvalles al Camping Urrobi solo nos queda recorrer los 4 km de carretera que cruzan el bonito pueblo de Auritz.

Toda la ruta detallada paso a paso en:

http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_rutas/ficha_ruta.asp?nume=12135&mode=11&tipo=1

RUTA CIRCULAR DE ESTANYS DE FONTARGENT Y JUCLAR (ANDORRA-FRANCIA)

6H sin paradas, 15’5kms, 930m desnivel acumulado.

Para acompañar en su aventura a Carlos y Jordi que subían a Andorra para realizar la Cresta entre el Siscaró y el Pic d’Escobes, Quim, Leo, Albert y yo nos decidimos por una ruta que, si bien no habíamos planeado demasiado, salió a la perfección, en uno de los paisajes de alta montaña más bontios que habíamos visto hasta el momento. Para salir con Carlos y Jordi, decidimos llegar el sábado dejando el coche en el Pont de la Badalosa, lugar de encuentro, parking y picnic de excursionistas, colonias y domingueros. Cargados con las mochilas, subimos por un sendero en fuerte ascensión, en 45mins, hasta el refugio de Siscaró (libre, 12 plazas) para acampar en una zona pantanosa y ,desde allí, volver al Pont de Badalosa para comenzar la ruta. A las 8:40 salimos en dirección Pic de Fontargent ascendiendo en dirección norte, primero salvando los 100m y luego caminando en suave ascensión por el valle del rio Manegar siguiendo siempre las marcas de GR llegando así al Port d’Incles desde donde, por primera vez, vemos los preciosos estanques de Fontargent.

Descenderemos por el sendero que nos llevará hasta la orilla del lago (120m de desnivel negativo) donde nos quedamos maravillados del encanto del lugar, con reflejos de piedra negra sobre un agua cristalina.

Bordeando el primer estany, siempre siguiendo las marcas de GR, cruzamos hacia el segundo lago por una zona “Puente” para llegar a una bifurcación que, en dirección noroeste, nos llevará a hacer un flanqueo del Pic Negre de Juclar para admirar el grandioso paisaje del valle de Ruhle (vemos el refugio con el mismo nombre al fondo) donde circula un precioso rio, agua desbordaba de los lagos superiores que tendremos que bordear, primero por la izquierda y después por la derecha hasta llegar a los pies de lo que sería la parte más exigente de la ruta, la subida al collado de Juclar. La fuerte ascensión por la pedrera, a veces bastante descompuesta, nos obliga a dividirnos cada uno marcando su ritmo, para llegar en unos 25 minutos al Estany de Juclar donde paramos en una gran piedra lisa para comer, alrededor de las 12:30h del mediodía, con las impresionantes vistas de los picos de Fontargent y Juclar.

Desde aquí, continuaremos el ascenso bordeando el estany para luego entrar en una zona de rocas donde deberemos seguir siempre las marcas amarillas hasta llegar al Collado de Juclar, frontera franco-andorrana y desde donde vemos, por primera vez, la cresta de Jordi y Carlos. Aquí, alrededor de las 14:30h, hacemos una parada para ver su progresión en la cresta y justo los vemos comenzando a ascender el Pic d’Escobes. Esperando poder verlos subir sin mucho éxito, comenzamos el descenso que nos llevaría al coche, primero llegando al Estany Segon de Juclar y atravesando un fino puente de tierra, nos lleva, siempre siguiente marcas amarillas, a flanquear el Estany Primer.

Aquí tuvimos algunas dudas puesto que no sabíamos si continuar por el GR, marcado en pintura desgastada, justo por la orilla del lago o continuar siguiendo las marcas amarillas, ascendiendo unos metros y pasando unas cuerdas fijas (innecesarias en verano) Tomamos la segunda opción puesto que el nivel de agua era lo suficientemente alto para tapar parte del recorrido del GR, que nos llevó al refugio de Juclar.

Desde aquí, en descenso rápido, lo realizamos por el camino evidente siguiendo marcas amarillas hasta el Pont de Badalosa.

Una ruta sencilla pero con tramos divertidos y paisajes majestuosos de alta montaña, de lo más aconsejable de las excursiones andorranas.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5412990

TRAVESÍA AÑISCLO – GORIZ – COLLADO ARENAS

3 DÍAS (2 para excursionistas avanzados)

Puente de Junio, segunda Pascua: momento idóneo para una ruta estival con los amigos e iniciar a Ía, nuestra aventurera argentina, en el mundo de la montaña. La ruta se presenta suave, con unos 1500m de desnivel positivo a realizar en los dos primeros días y un 3º de bajada.

Comenzamos en San Úrbez a las 14h, comienzo del famoso Cañon, no sin antes haber apreciado las impresionantes paredes de las Cambras desde la estrecha carretera que discurre entre ellas. Día soleado, breve explicación sobre la importancia del peso de la mochila y la opulencia de los lujos en la montaña, pacto con Raúl para llevar Nocilla y cacahuetes.
La senda del Cañón, muy turística, nos adentra en el Parque Nacional de Ordesa, en pendiente suave y llenas de bosques húmedos y el impresionante río Bellós siempre acompañados de pozas cristalinas y abundante caudal ( Melancolía de no poder barranquear en aquellas aguas) Al llegar a la Ripareta, el camino se estrecha convirtiéndose en un sendero que nos lleva hasta la cabecera del Cañón: La Fonblanca. El lugar no puede ser más idílico para montar el vivac: cascadas que brotan por doquier, campos de plantas forestales altas 1 metro entre dos paredes de 300 metros. Delante nuestro, la subida hasta el Collado de Añisclo por la parte derecha de la cascada.

Dormimos a gusto, temperatura idónea, aunque con la sensación de haber plantado sobre un patatal (Atención para quien quiera pasar la noche). Una pequeña casa de pastor y un hueco en la piedra, hacen las funciones de refugio improvisado para dos alpinistas que bajaban fuertes del collado.

2º DIA

El segundo dia lo comenzamos con fuerza para salvar los 700m de desnivel muy pocos kilómetros, que requería hacer pequeñas paraditas y admirar la brutalidad del paisajes.
El camino está muy bien marcado al ser GR y no tenemos dificultad para orientarnos. Primero por el bosque y pedrera delante del Pico de las Olas, después cruzando el rio, a través de las fajas hasta llegar al Collado de Goriz con especial alegría por lo inmejorablemente bien que lo llevaba Ía y de cómo le respondía la rodilla a Raúl, nuestro cojito 2010.

Aquí Carlos, ya en el súmmum, nos explica todo el macizo de las 3 Sorores y lamenta la poca nieve que queda en los 3000iles debido al avanzado deshielo.

Continuamos, esta vez en bajada hasta Goriz donde paramos para reponer un poco las fuerzas y pensar en lo que nos queda. La idea de continuar hasta ver la Brecha de Roland la desechamos visto que nos llevaría unas 5 horas y habíamos llegado demasiado tarde. Pero no nos importa pues, como gran conocido, el paisaje de Goriz no puede impresionarnos más. (Nota: El refugio está actualmente en fase de ampliación, calcularía que al doble de su capacidad actual)

Recuerdo la subida al Perdido años antes y todavía no me creo que subiéramos con unas botas de Quechua de 14 euros y un plumas de Bershka. Mientras los demás se quedan pocafeinando en el refugio, Carlos y yo cruzamos al otro lado del Valle de Ordesa por debajo deL Tobacor. Atravesamos primero el valle de enfrente de Goriz que, como un queso gruyère, dejaba que las aguas se filtraran por los miles de agujeros y grietas que nosotros debíamos ir sorteando.

Carlos, con más ganas de explorar que de hacer camino, buscaba la mejor senda. Pasado el valle, tomamos una de las fajas de la punta Tobacor, mole de desecho, el patito Feo del Parque si tenemos en cuenta la gran belleza de sus grandes hermanas: las 3 Sorores.
Desde aquí pudimos apreciar el camino que realizaríamos el 3er día hasta el Cuello Gordo, bajo un atardecer que comenzaba a cubrirse de nubes.

De vuelta al refugio cogimos los trastos y, caminando 25 minutos en dirección al collado de Añisclo, montamos tienda a los pies del mismo entre una pared de 10m, una cascada y el prado verde corto y llano, lugar espléndido si no llega a ser por la tormentaza nocturna, con rayos que nos hacían despertar con su fulgor.

Tuvimos suerte pues la mañana siguiente, justo al despertar, el cielo se abrió y pudimos realizar la 3ª jornada de caminata sin una sola gota. Así, llegando al Cuello Gordo (1h desde el campamento), comenzamos a descender el valle que llevaba hasta el Refugio de Cuello Arenas. Sorprendentemente, este refugio se encuentra cerrado y te mandan a un refugio libre a 600m más abajo en dirección norte.

Desde aquí, tomamos la pista en dirección Nerín, a través de algunos atajos en la carretera principal. Llegados a esta aldea, decidimos seguir la pista pues el tramo de GR hasta el Cañon de Añisclo no nos haría llegar más rápido y había ganas de enganchar el fuet del coche.

Una ruta estival preciosa, apta para todas las personas a las que les gusta caminar en montaña.



Puedes bajar también el track de la ruta en PNG (¡Gracias Luis!)

GRAU DEL CARRASCLET (MONTSANT-TARRAGONA)

Día de otoño frio, el termómetro marca -9º. Venimos al Montsant con la idea de pasar un domingo de trekking para estirar piernas en una ruta que con unos 16kms, 600m de desnivel, nos exigirá subir los famosos “Graus” de la sierra y adminar el paisaje del Montsant desde lo alto. Escogemos esta ruta por ser apta para realizar durante el otoño-invierno ya que el fin de semana es de nevadas en el norte de Cataluña. Desde luego, no para verano pues las temperaturas de la zona pueden rondar los 40º.
Nos llevó unas 5h con alguna parada para no perder el camino.
Así, comenzamos en el parking de lo alto de la Morera de Montsant y, en dirección este, caminamos con ligera pendiente positiva por un camino señalizado hacia el Grau de Carrasclet siguiendo las marcas verdes y blancas. En 1/2h de camino, éste asciende cada vez con mayor pendiente por el racò de Boixets, una torrentera equipada con alguna cuerda fija. Al final de ella, nos encontramos una pared que casi no habíamos visto entre la espesa vegetación. Es el Grau de Carrasclet, dividido en 2 tramos con escalones y cuerda fija (Atención a las mochilas, el segundo tramo es tan estrecho que no se puede pasar con ellas)

Saliendo del Grau, tomamos el camino que sale hacia la izquierda (No el que sube a derechas a lo alto del Grau) para pasar arrodillados por debajo de una faja que nos lleva a una pequeña planicie con un palo indicador. Nosotros continuaremos en dirección Serra Major/Barranc de les Falles ascendiendo por una roca. Aparecemos entonces en un torrente seco donde paramos a hacer el almuerzo, cuando llevábamos 1h y 15mins caminando. Justo en este punto dejamos una bifurcación que asciende por la ladera oeste para tomar el lecho del barranco y llegar a lo alto dels “cingles”
Desde aquí, cogeremos el GR-171, primero en dirección norte y luego en dirección este hacia la Roca Falconera por el altiplano de secano que nos llevará al Grau d’Agnet, justo por encima del pueblo de la Morera por el que bajaremos, con cuidado por la arenilla que queda en el caminoen fuerte pendienteque nos hará destrepar algunos tramos hasta llegar al mismo pueblo. Puesto que la ruta no es demasiado larga, se puede combinar con alguna de las ferratas de la zona.